Powerstation für Reisen und Camping – welche Größe brauchst du?

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Kurz gesagt: Addiere den Tagesverbrauch aller Geräte in Wattstunden (Watt × Stunden), teile durch den Wirkungsgrad (Annahme 85 %), multipliziere mit den Tagen ohne Nachladen und schlag eine Reserve auf. Ergebnis = Mindestkapazität in Wh. Direkt rechnen: Strom-Rechner. Stand: Oktober 2026.

Die drei Zahlen, auf die es ankommt

Beim Vergleich von Powerstations stolperst du über viele Angaben. Wirklich wichtig sind drei:

Eine Station mit 1.000 Wh, aber nur 300 W Dauerleistung betreibt keinen Wasserkocher – und eine Station mit 2.000 W Leistung, aber 250 Wh Kapazität ist nach kurzer Zeit leer.

Die Formel

Kapazität (Wh) ≈ Σ (Watt × Stunden) ÷ Wirkungsgrad × Tage × (1 + Reserve)

• Watt: durchschnittliche Leistungsaufnahme des Geräts (nicht die Spitzenleistung auf dem Netzteil).
• Stunden: wie lange das Gerät pro Tag läuft.
• Wirkungsgrad: Verluste bei der Umwandlung. Über den 230-V-Wechselrichter gehen oft 10–20 % verloren, über USB-C oder 12 V weniger. Wir rechnen mit der Annahme 85 %.
• Tage: wie lange du ohne Nachladen auskommen willst.
• Reserve: Puffer für Kälte, Alterung und Unvorhergesehenes, z. B. 20 %.

Schritt für Schritt

1. Geräte auflisten, die du unterwegs betreiben willst.
2. Durchschnittliche Leistung pro Gerät ermitteln – Datenblatt, Messsteckdose oder die Anzeige der Powerstation.
3. Nutzungsdauer pro Tag ehrlich schätzen.
4. Wattstunden pro Gerät ausrechnen und addieren.
5. Durch den Wirkungsgrad teilen, mit Tagen und Reserve multiplizieren.
6. Dauerleistung prüfen: Summe der gleichzeitig laufenden Geräte muss unter der Dauerleistung der Station liegen.

Rechenbeispiel (Annahmen)

395 Wh ÷ 0,85 ≈ 465 Wh pro Tag. Für 2 Tage ohne Nachladen mit 20 % Reserve: 465 × 2 × 1,2 ≈ 1.116 Wh.

Zweites Beispiel: Camper-Wochenende

520 Wh ÷ 0,85 ≈ 612 Wh pro Tag. Für ein Wochenende (2 Tage) mit 20 % Reserve: ≈ 1.470 Wh – oder weniger Kapazität plus Solarpanel. Die Kühlbox ist hier der größte Posten; ihr tatsächlicher Verbrauch hängt stark von Außentemperatur und Isolierung ab.

Typische Verbrauchswerte

Die folgenden Werte sind grobe Richtwerte – miss im Zweifel selbst.

Worauf beim Kauf achten

• Gleichstrom-Ausgänge: USB-C PD mit 100 W und 12-V-Ausgang sparen Umwandlungsverluste gegenüber dem 230-V-Ausgang. Für den Starlink Mini ideal.
• Zellchemie: LiFePO4 ist auf viele Ladezyklen ausgelegt, aber schwerer; Herstellerangaben vergleichen.
• Laden: Ladeleistung am Netz, im Auto (12 V) und per Solar – inklusive maximaler Solar-Eingangsspannung.
• Kälte: Viele LiFePO4-Akkus dürfen unter 0 °C nicht geladen werden.
• Gewicht: Ab rund 1.000 Wh wird es schwer zu tragen – für Camper egal, für Wanderungen nicht.
• Flugzeug: Powerstations mit mehreren hundert Wh darfst du praktisch nie mitnehmen.
• Erweiterbarkeit: Manche Modelle lassen sich mit Zusatzakkus vergrößern.

Marken im Vergleich

Wir nennen keine Testergebnisse, die wir nicht selbst erhoben haben. Vergleiche die Datenblätter für Kapazität (Wh), Dauerleistung (W) und Anschlüsse.

Solar realistisch planen

Benötigte Panelleistung ≈ Tagesbedarf ÷ Sonnenstunden mit voller Leistung ÷ (1 − Verluste). Mit 465 Wh, Annahme 4 Volllaststunden und 25 % Verlusten: ≈ 155 W. Ein Panel liefert seine Nennleistung nur unter Idealbedingungen – flacher Sonnenstand, Wolken, Hitze und Verschattung kosten deutlich. In nördlichen Breiten im Winter liefert Solar kaum nutzbaren Strom. Mehr zum Thema Strom für den Mini: Strom für den Starlink Mini unterwegs – Powerbank, Powerstation, Solar.

Häufige Fehler

• Spitzenleistung statt Durchschnitt eingerechnet – das Ergebnis wird viel zu groß.
• Wirkungsgrad vergessen – die Station ist früher leer als gedacht.
• Alles über 230 V betrieben – USB-C und 12 V sind effizienter.
• Dauerleistung nicht geprüft – Gerät startet nicht oder Station schaltet ab.
• Solar überschätzt – die Aufschrift auf dem Panel ist ein Laborwert.

Häufige Fragen